TWOJA SKÓRA NIE TOLERUJE KWASÓW?

Ropne krostki, zmiany cystowe, swędząca, zaczerwieniona skóra, to jedne z niewielu skutków ubocznych stosowania kwasów. Zamiast zdrowej, ładnej cery, borykasz się z coraz gorszym stanem skóry. Czy jest to możliwe, że kwasy, mimo swojego przeznaczenia i właściwości mogą szkodzić?

Oczywiście, że tak. Pamiętam, jak ponad dwa lata temu pisałam o ryzyku coraz szerszej dostępności kwasów, co z pewnością nie doczeka się pozytywnego scenariusza w niepowołanych, niedoświadczonych rękach. Martwi mnie, że takie nierozcieńczone kwasy można bezproblemowo dostać nie tylko w sklepach z półproduktami, gdzie zamawiać może każdy - ale nawet na aukcjach internetowych, gdzie sprzedaż takich artykułów zawsze wzbudza podejrzenie (nie ma bowiem informacji o pochodzeniu, czystości i przeznaczeniu tychże substancji) i powinna być bezwzględnie zabroniona. Luki prawne jednak na to nie pozwalają i mamy ogólnodostępne związki niebezpieczne, którymi można dokonać głębokiego poparzenia chemicznego, uszkodzić wzrok i trwale się oszpecić, a nawet zabić- mogę mieć tylko nadzieję, że blogów biochemicznych nie czytają nawiedzone i mściwe dzieciaki, i jeżeli dzieje się komuś krzywda, to tylko kupującemu na własne życzenie.

Nie chcę nikogo obrażać, ale kwasów nie powinno się stosować, jeżeli nie ma się wystarczającej wiedzy na ten temat - zanim sięgniesz po cokolwiek drażniącego, trzeba koniecznie zapoznać się z tematem. Rozumiem, że zakup kwasów i domowe laboratorium to duża oszczędność i nie każdego jest stać na peelingi chemiczne pod okiem doświadczonego dermatologa/kosmetologa - ale gdy pisze do mnie niepełnoletnia dziewczynka i chwali się zakupem wysokoprocentowego kwasu i prosi o przepis na 40% roztwór, bo gdzieś przeczytała, że kwas migdałowy w takim stężeniu dobrze działa.. załamałam się. Piszę to pod wpływem impulsu, bowiem zgłaszają się do mnie dziesiątki osób z poparzeniami chemicznymi po kwasach, przebarwieniami po poparzeniach, a także nowicjusze, którzy nie zastanawiają się nad skutkami ubocznymi i beztrosko chcą się kwasić, bo to jest przecież takie modne. Nie uważam, że kwasów należy za wszelką cenę unikać, ale należy stosować je rozsądnie, albo korzystać z pomocy osób, które są w temacie. Kwasy potrafią zniszczyć nawet najładniejszą cerę, jeśli nie są dostosowane do potrzeb. 

O co chodzi z tymi kwasami? Używać, czy nie używać?

Kwasy są chemicznymi związkami, które posiadają właściwości keratolityczne. Ich moc, jest uzależniona od stężenia, ale także od pH, które należy kontrolować. Odpowiednio niskie pH i wysokie stężenie, pozwala na wysokie zdolności keratolityczne, im pH wyższe - roztwór jest lepiej tolerowany,a  także ma słabsze działanie złuszczające. Kwasy w małych stężeniach, wpływają pozytywnie na regulację naskórka, zwłaszcza, gdy skóra bardzo szybko się zanieczyszcza, dochodzi do nadmiernej keratynizacji i nie radzi sobie samoistnie ze złuszczeniem martwej warstwy rogowej.

To, co obserwuję i bardzo mnie martwi, to zwalanie całej pracy nad cerą na kwasy. Czasami wystarczy pogrzebać w pielęgnacji, świadomie zacząć od podstaw: dokładnego oczyszczania, regularnego złuszczania, lekkiej dawki nawilżenia i ochrony przed słońcem, niż rzucanie się na wysoko procentowe peelingi. Kwasy powinny być dopełnieniem pielęgnacji, ale nie jej zastępstwem, nie rozwiążą problemu, a jeśli już, to na krótko. Nie wiem z  czego to wynika, z lenistwa, czy też z desperacji, ale ostatnio na serwisie youtube popularny był film, gdzie czarnoskóra dziewczyna beztrosko zaczęła kłaść kwas salicylowy na nieodpowiednio przygotowaną skórę - bez rękawiczek, alkoholu do odtłuszczenia powierzchni skóry, niezbędnych akcesoriów i w tym wszystkim najważniejszego - neutralizatora. Zaczęła skakać z przerażenia, gdy kwas zaczął dawać efekt oszronienia. Po co o tym piszę? Mam wrażenie, że takich osób przybywa z dnia na dzień, bez wiedzy, bez poszukiwania niezbędnych informacji, kompletnie zielonych domowych laborantów, dzisiejszych ofiar, zmagających się z poparzeniami, przebarwieniami, zapaleniami mieszków, skazanych dożywotnio na pielęgnację delikatną, specjalistyczną i niestety, drogą. 

Winni jesteśmy sobie sami, ale także firmy, które oferują takie produkty. Fajnie, że mamy sklepy z półproduktami, ale zauważcie, że niemal każda z nich nie ma swojej marki własnej - to Ty jesteś wytwórcą i nie chroni Cię żadne prawo, gdy taki produkt wywoła u Ciebie nieprzewidzianą negatywną reakcję. Niska cena jest dobrym wabikiem, ale trzeba mieć świadomość, że będąc w potrzebie i kryzysowej sytuacji, nikt nie weźmie odpowiedzialności za to, co Ci się stało. Mimo że takie kosmetyki są ogólnodostępne, nie oznacza, że są bezpieczne. Zawierają wysokie stężenia związków aktywnych o drażniącym, negatywnym działaniu, dlatego zanim zaczniesz je stosować, musisz wykonać próbę uczuleniową i zacząć od możliwie najniższych stężeń. Kategorycznym błędem jest brak obserwacji skóry i zaciskanie zębów, na tak zwane wysypy. Nie ma czegoś takiego jak oczyszczanie po kwasach, jest to przejściowa lub też cykliczna i trwała reakcja torebek mieszków włosowych na uszkodzenie - stąd pojawiający się stan zapalny. Jeśli jakikolwiek produkt wywołuje u Ciebie niepokojące reakcje, które nie zanikają (przejściowo zaczerwienienie, pieczenie i swędzenie to objaw zupełnie naturalny, gorzej, gdy się utrzymuje)  wraz z czasem, należy bezwzględnie go odłożyć. Dotyczy to gotowych produktów, ale przede wszystkim półproduktowych, które nie posiadają odpowiednich badań, a także nie zabezpieczają nabywcy finansowo.

Skutki nierozsądnego stosowania kwasów

Dziwi i zawsze dziwił mnie upór w stosowaniu kwasów, które tylko pogarszają stan skóry. Nie u wszystkich sprawdza się niskie pH i działanie kwasów, każdy z nas jest inny i osoby z delikatniejszą cerą, zamiast oczyszczenia, mogą zmagać się z  regularnymi wykwitami ropnymi po użyciu takich kosmetyków. Nie potrafię też zrozumieć roszczeniowości takich wypowiedzi, ponieważ wszystkie produkty mają swoje skutki uboczne, z którymi należy się zapoznać, zanim cokolwiek użyjesz na swoją skórę. Kwasy mają także różne cząsteczki, przenikalność i właściwości, dlatego dobór kwasu, stężenia i jego mocy, powinien być dobierany przez profesjonalistę z odpowiednim wykształceniem lub osobę doświadczoną w stosowaniu kwasów. Takie strzelanie na oślep, nie prowadzi do niczego dobrego ;) Produkty ogólnodostępne na ogół są bezpieczniejsze - zawierają mniejsze stężenia i są odpowiednio wyregulowane - na efekty trzeba dłużej poczekać, ale nie niosą aż takiego zagrożenia jak mocno kwaśne roztwory, zwłaszcza tworzone samodzielnie w domu.

Stosowanie niedopasowanych produktów z kwasami prowadzi do przewlekłego zapalenia skóry - stanów ropnych, nadmiernej wrażliwości, pieczenia, podrażnienia. Jest to często mylone z właściwościami kwasów - odpowiednio dobrane, powinny owy stan zapalny hamować i wpływać pozytywnie na kondycję naskórka. Cera staje się uwrażliwiona, delikatna, problematyczna, może stać się odwodniona, z tendencją do rumienia, z przebarwieniami. Kwasy wymagają nie tylko odpowiedniego dopasowania, ale także dozowania, częstotliwości i łagodniejszej, ochronnej pielęgnacji. Nieprzestrzeganie podstawowych zasad może prowadzić tylko do pogorszenia stanu skóry. Często nietolerancja kwasów i zła reakcja na kwaśne roztwory wiąże się z uprzednim, złym traktowaniem skóry takimi produktami, cera staje się trwale uwrażliwiona. Zdarza się jednak, że skóra nie toleruje tak niskiego pH i działania kwasów, mimo, że użytkownik nigdy wcześniej ich nie stosował. 

• FAQ : Kwasy. Jak ich używać, by sobie nie zaszkodzić? Kilka wskazówek dla początkujących

Jak stosować kwasy? Toniki kwasowe, maści z kwasami czy też peelingi chemiczne?

Aby być zadowolonym z działania kwasów, należy go przede wszystkim  produkt dopasować do potrzeb skóry - kwasy o małej cząsteczce (glikolowy, salicylowy, LHA, azelainowy i mlekowy) penetrują głęboko, dzięki małej cząsteczce mają lepsze działanie regulujące pracę gruczołów łojowych, likwidują także grudki i nadmierny łojotok. Kwasy o większej cząsteczce (migdałowy, laktobionowy, glukonolakton), są łagodniejsze dla cery, lepiej usuwają przebarwienia, odświeżają, ale nie przechodzą przez warstwę sebum i mogą powodować zmiany ropne, ponieważ kwasy tworzą lekką powłoczkę, mają dobre właściwości nawilżające, aplikowane na warstwę sebum - przyczyniają się do zapychania porów i drażnienia ich nadmiarem sebum. Są odpowiednie dla osób, które nie mają dużego problemu z  łojotokiem, albo ich trądzik jest pod kontrolą. Sprawdzają się jednak najlepiej w usuwaniu przebarwień i blizn lub w połączeniu z  kwasami z zalecanymi dla cery trądzikowej. Aby zapobiec nieprzyjemnym objawom, zwłaszcza przy kwasach z dużą cząsteczką, skórę należy odtłuszczać lub bezpośrednio oczyszczać przed nałożeniem kwasów, jeśli nie borykasz się z nadmiernym łojotokiem - nie ma takiej potrzeby.

Stosując kwasy, zawsze pojawia się pytanie - tonik, czy też peeling? Otóż wszystko zależy od efektu, który chcesz osiągnąć i aktualnego stanu skóry. Peelingi chemiczne nie mogą być stosowane w trądziku zapalnym, ponieważ zaostrzają stan zapalny - powinny być stosowane tylko i wyłącznie w leczeniu blizn i przebarwień, a nie aktywnego trądziku. Poprzez peelingi chemiczne, naskórek jest wyjątkowo uwrażliwiony, podatny na infekcje, dodatkowo skóra przez kilka dni tkwi w stanie zapalnym, dlatego aplikacja kwasów na skórę ze zmianami ropnymi niesie duże ryzyko zakażeń, rozprzestrzenienia zmian (nasilenia trądziku) i niebezpiecznych poparzeń (skóra z aktywnym trądzikiem często jest uszkodzona). Na czas peelingów chemicznych, często zażywane są antybiotyki wewnętrzne, aby zapobiec takim reakcjom.

Tonik kwasowy jest ustabilizowanym roztworem (pH 4-6) małego stężenia kwasu, dlatego może być stosowany nawet codziennie lub w słabszej częstotliwości. Toniki z odpowiednio wyregulowanym pH, mogą być stosowane nawet codziennie, są bezpieczniejsze w użytkowaniu niż peelingi chemiczne, a skutki uboczne zminimalizowane. Większość produktów nie powoduje mocnego łuszczenia (jest to jednak zależne od pH, użytego stężenia i kwasu, dlatego dozowanie toniku należy ustalić osobiście), a dzięki wprowadzeniu toniku kwasowego, jest możliwość uregulowania cery, poprzez ograniczenie nadmiernej keratynizacji i normalizacji pracy gruczołów łojowych.

Maści z kwasami są najłagodniejszą formą stosowania kwasów - mają uregulowane pH i emolienty, które łagodzą działanie kwasów, dlatego mogą być stosowane nawet przez osoby z trądzikiem zapalnym.

• Tonik kwasowy | Receptura, regulacja pH, przechowywanie i konserwowanie oraz sposoby aplikacji

• Peeling chemiczny w domu | Kiedy warto stosować peelingi samodzielne w domu, a kiedy udać się do specjalisty? Podstawowe zasady tworzenia peelingów chemicznych i neutralizacji roztworów. 

Nietolerancja kwasów, skąd się bierze? 

Zarówno kwasy z małą, jak i dużą cząsteczką mogą podrażniać torebki mieszkowe - kwasy z małą cząsteczką, bardzo szybko przenikają przez warstwę sebum i drażnią mieszki w bezpośredni sposób, natomiast kwasy o większej cząsteczce zapewniają lekki film, który może wzmagać produkcje sebum i tym samym rozpulchniać mieszki i i drażnić je toksyczną treścią. Osoby z wrażliwą skórą, mogą odczuć negatywne działanie kwasów niemal od razu - zależy to od cech osobniczych, ale często nietolerancja kwasów jest spowodowana agresywną pielęgnacją, wyjałowioną skórą po antybiotykach, długim leczeniu dermatologicznym i nierozsądnym, uprzednim stosowaniu kwasów. Kwasy są specyficzne w działaniu i tak naprawdę reakcja na kwasy jest bardzo indywidualna, u innych będą świetnie regulować funkcje skóry i ograniczać stan zapalny, a u innej grupy wręcz odwrotnie, nasilać.

Przestrzegam więc przed nierozsądnym stosowaniem kwasów, nie są dla każdego ;) Nawet produktami przeznaczonymi do sprzedaży detalicznej, można zrobić sobie krzywdę, jeśli nie są dopasowane do potrzeb, lub są stosowane nieodpowiednio. Zamiast regulować, rozregulują skórę i przyczynią się do problemów z wrażliwością mieszków. Mogą także nasilać infekcyjne zapalenie mieszków i powodować ich ropienie.

• Nadmiernie podrażnione i ropiejące mieszki włosowe | Przyczyny, leczenie i pielęgnacja

Problem: Nie toleruję kwaśnego pH, ponieważ wywołuje podrażnienia, ale podoba mi się działanie kwasów

W wielu przypadkach kwasy służą skórze, ale przez niedostosowanie preparatu i formuły, wywołują rozległe podrażnienia, nasilają stan zapalny i zaczerwienienia. Aby temu zabiec, należy unikać najbardziej agresywnych formuł wodnych, które dodatkowo zawierają substancje, które spełniają rolę nośnika (glikole i alkohol) . Winowajcą podrażnień najczęściej jest źle dobrany kwas, zbyt niskie pH i za wysokie stężenie. Aby uregulować pracę gruczołów łojowych, wystarczą niewielkie, nie przekraczające 5% stężenia.

Wybieraj produkty z naturalnym, lekko kwaśnym pH. Lekko kwaśne pH i neutralne, osłabia moc kwasu i negatywne skutki uboczne. Pozwala czerpać korzyści płynące z kwasów, bez ryzyka silnych podrażnień. Kwas będzie działał delikatniej, ale nie naruszy bariery ochronnej. Taki produkt nie spowoduje mocnego złuszczania, ponieważ do eksfoliacji kwasami dochodzi jedynie przy odpowiednio niskim pH. Papierki lakmusowe to konieczność, gdy zmagasz się z wrażliwą cerą!

Toniki kwasowe na betainie. Betaina ma dobre właściwości łagodzące, nawilżające, jest także doskonałym rozpuszczalnikiem kwasów - może z powodzeniem zastąpić glikole i alkohol w recepturach, przy czym ma działa kondycjonujące. Nie wysusza skóry i nie drażni mieszków, nie jest substancją drażniącą.

Kremowe peelingi kwasowe i preparaty w kremie. Emolienty zawarte w kremach i peelingach na kremie, łagodzą działanie kwasów, nawilżają naskórek, zapobiegają odwodnieniu podczas zabiegu, a  także wzmacniają skłonności nawilżające kwasów. Przede wszystkim jednak, wpływają na wyższą tolerancję kwasów.
Stosowanie łagodzących kremów po około 30minutach od nałożenia preparatu z kwasem. Nakładanie emoleintów i łagodzących składników na skórę potraktowaną kwasem, zapobiega nadmiernemu odwodnieniu, zwiększa tolerancję i minimalizuje łuszczenie, a także nadmierny łojotok, jaki może wystąpić, przy wysuszaniu skóry podczas stosowania kwasów.
Kwasy w oleju. Są znacznie łagodniejsze od kwasów rozpuszczonych w glikolach i alkoholu. Dzięki dużej gęstości oleju, buforuje on negatywne działanie kwasu, nie zatracając przy tym jego skuteczności.
Kwasy w liposomach. Liposomy pozwalają na umieszczenie substancji aktywnych wewnątrz ich cząsteczek, dzięki temu pozwalają na mniejsze użycie m.in kwasów, ich struktura jest dobrze tolerowana, działa nawilżająco i nie dopuszcza do podrażnień. Liposomy są doskonałymi nośnikami substancji aktywnych, dzięki ich skuteczności, możliwe jest zastosowanie mniejszych stężeń substancji aktywnych z podobną skutecznością.

Czego należy unikać, jeśli źle znosisz niektóre działanie kosmetyków z kwasami i powodują u Ciebie podrażnienia po zastosowaniu?

Niskiego, kwaśnego pH. Niskie pH preparatów zwiększa biodostępność kwasu, przez co staje się bardziej agresywny i drażliwy dla skóry, uszkadza barierę naskórkową, nasila stan zapalny i powoduje złuszczanie. Na dłuższą metę, regularne stosowanie kwaśnych roztworów jest w stanie doprowadzić skórę do ruiny.
Wysokiego stężenia kwasów. Wysoko procentowe peelingi głęboko złuszczają naskórek i powodują stan zapalny, aby tego uniknąć, wybieraj niskie, bezpieczne stężenia kwasów ( BHA 1-2%, AHA 5-8%, PHA 10%, LHA 0.5-1%)

Tępych, wodnych formuł. Wodne, szybko schnące formuły, które nie mają żadnego poślizgu, maja największą zdolność do odwadniania i podrażniania naskórka. Jeśli decydujesz się na preparat z kwasem, zwróć uwagę, by miał on konsystencję lekkiego, silikonowego olejku. Im bardziej wodny produkt - tym gorzej się rozprowadza,drażni skórę podczas poocierania płatkiem kosmetycznym i nakładasz go znacznie więcej.

Obecności glikoli (zwłaszcza propylenowego, najłagodniejszą formą jest glikol roślinny i butylenowy) i nisko stężonego alkoholu. Powodują szybkie schnięcie produktu, podrażniają torebki mieszkowe, zwiększają biodostępność kwasu i jego uwalnianie (zdecydowanie korzystniej dla skóry wrażliwej jest, gdy kwas uwalania się stopniowo, obecność alkoholu i glikoli dzięki właściwościom przenikającym przez barierę naskórkową, powodują duże podrażnienia)

Problem: Nie toleruję żadnych kwasów, ponieważ jedynie pogarszają stan mojej skóry

Zdarzają się przypadki, gdy skóra kompletnie nie toleruje kwasów i każde zastosowanie produktu z kwasem, wywołuje okropne podrażnienia i zmiany ropne. Niestety, gdy wszystkie metody zwiększenia tolerancji kwasu zawodzą, należy je odłożyć. Na szczęście naturalnie w przyrodzie występuje wiele związków, które zawierają aktywne substancje czynne, które zapobiegają nadmiernej keratynizacji, gromadzeniu łojów, wpływają na pracę gruczołów łojowych i są znacznie lepiej tolerowane niż wyodrębnione z nich kwasy.

Regulacja skóry pielęgnacją. Odpowiednia pielęgnacja pozwala ograniczyć nadmierny łojotok, poprzez odpowiednią dawkę nawilżenia i balans w oczyszczaniu, który nie odwadnia naskórka i nie naraża go na podrażnienia. Regularna eksfoliacja peelingami mechanicznymi i enzymatycznymi, zapobiega nadmiernej keratynizacji i oczyszcza pory, zapobiegając pojawieniu się stanów zapalnych i zmian typowo trądzikowych. CZYTAJ WIĘCEJ > O podstawach udanej pielęgnacji
Lekkie retinoidy. Działają na innej zasady niż kwasy - mogą być stosowane w leczeniu trądziku zapalnego, gdyż hamują stan zapalny i przebudowują skórę - podczas gdy kwasy jedynie złuszczają wierzchnią warstwę naskórka i nie posiadają tak dużych właściwości pobudzających pracę kolagenu. Retinoidy działają wielokierunkowo - pobudzają kolagen, tym samym zapobiegając i lecząc blizny potrądzikowe, wpływają na lepsze ukrwienie skóry (przyspieszają wchłanianie przebarwień zapalnych), złuszczają wierzchnią warstwę naskórka, regulują pracę gruczołów łojowych i hamują nadmierną keratynizację. CZYTAJ WIĘCEJ > O dopasowaniu retinoidu do stopnia nasilenia i odmiany trądziku 
Peelingi enzymami roślinnymi. Usuwają w łagodny sposób martwy naskórek, łagodzą podrażnienia, nie uszkadzają struktury naskórka. Są idealne dla wyjątkowo delikatnej skóry,a  także z trądzikiem zapalnym, gdyż łagodzą zapalenie i przyspieszają gojenie. CZYTAJ WIĘCEJ > O polecanych i skutecznych peelingach enzymatycznych

• Bromelaina i papaina. Peeling z enzymami owocowymi działa oczyszczająco na powierzchnię skóry, usuwa martwe komórki naskórka oraz stymuluje procesy odnowy skóry. Łagodzi podrażnienia oraz wpływa na poziom nawodnienia w naskórku. Owoce tropikalne działają także delikatnie tonizująco i odświeżająco, dając efekt czystej skory.

• Enzym z dyni jest jednym z najdelikatniejszych enzymów naturalnych - łagodnie złuszcza naskórek bez podrażnień, rozjaśnia skórę i przebarwienia. To doskonała alternatywa dla osób, które nie mogą stosować kwasów, a enzymy z bromelainy i papainy uczulają. Dynia dodatkowo działa łagodząco i pomaga w regeneracji skóry podrażnionej.

Mocznik powyżej 10%.  Zastosowanie mocznika w stężeniach powyżej 10% działa nie tylko nawilżająco i zmiękczająco, ale także hamuje nadmierną keratynizację, likwiduje rogowacenia i zapobiega gromadzeniu się łoju. Ma także właściwości złuszczające.
Naturalne salicylany i składniki pochodzenia naturalnego bogate w kwasy owocowe
Mają silne właściwości przeciwzapalne, delikatnie złuszczające i regenerujące. Zapobiegają zaczopowaniu ujść gruczołów łojowych, a także regulują ich pracę.

• Wierzba biała. Pozyskiwany jest z kory wierzby białej, która zawiera polifenole, flawonoidy, pochodne salicylowe (1,5-11%), kwasy organiczne oraz oligosacharydy i polisacharydy. Wyciąg z wierzby jest szeroko wykorzystywany w kosmetyce i dermatologii ze względu na synergizm salicylanów i flawonoidów oraz właściwości keratolityczne, ściągające, detoksykacyjne, przeciwzapalne, antybakteryjne i nawilżające.
• Wierzbownica drobnokwiatowa. Hamuje rozrost niekorzystnej flory bakteryjnej na powierzchni skóry, działa wyraźnie antyoksydacyjnie i przeciwzapalnie, ogranicza utlenianie lipidów oraz wykazuje aktywność przeciw grzybom i drożdżakom. Wzmacnia odporność skóry. Zapobiega nadmiernemu łojotokowi, tym samym ogranicza podatność na infekcje mieszków włosowych i stany zapalne.
  CZYTAJ WIĘCEJ > O wierzbownicy drobnokwiatowej
• Oczar wirginijski ogranicza odczuwalnie wydzielanie łoju, normalizujące skórę, ściąga pory, a także zapobiega powstawaniu rumienia.  Cenne właściwości oczaru odkryli już setki lat temu Indianie Północno-Amerykańscy, wykorzystując napar z liści oczaru do leczenia trudno gojących się ran, zadrapań i owrzodzeń. Działa antybakteryjnie i reguluje pracę gruczołów łojowych, zapobiegając rozrostowi bakterii. Zapobiega także poszerzaniu i otwieraniu się torebek mieszków włosowych.
• Olejki eteryczne z ziół prowansalskich (lawenda, szałwia, rozmaryn, oregano, mięta pieprzowa). Zawierają dużo salicylanów i naturalnych związków, które posiadają delikatne działanie złuszczające, dodatkowo odświeżają i doskonale oczyszczają pory. wspomagają gojenie, regenerację naskórka i likwidują stany zapalne. 
• Czarna porzeczka.Szczególnie bogata w witaminę C, dodatkowo zawiera witaminy z grupy B (w tym pantenol-witaminę B5) oraz minerały, głównie fosfor, potas i żelazo, a także osłaniające śluzy, garbniki i pektyny, olejki eteryczne i nawilżające polisacharydy. Czarna porzeczka ma silne działanie antybakteryjne i dezynfekujące, dodatkowo rozjaśnia i poprawia koloryt skóry oraz wspomaga procesy regeneracyjne. 
• AHA 50 C.I. to skoncentrowany ekstrakt z owoców cytryny (Citrus limonum), marakui (Passiflora edulis), winogrona (Vitis vinifera), ananasa (Ananas sativus) oraz trzciny cukrowej (Saccharum officinarum). Owocowe ekstrakty zawierają kwasy, które złuszczają naskórek, jednak występują one w mniej stężonej formie,a  takze zawierają dodatkowe związki, które poprawiają ich skuteczność i tolerancję, wpływając na nawilżenie i wygładzenie powierzchni naskórka.

Dobrze tolerowane aktywne formy witaminy C. Mimo że kwas askorbinowy jest najskuteczniejszą, dającą najszybsze efekty formą witaminy C - jest drażniący, może wywoływać zaczerwienienie i pieczenie, a kwaśne pH może zaostrzać stan zapalny i powodować ropne zmiany w obrębie mieszków. Nie oznacza to jednak, że witaminy C nie można stosować, zmagając się ze szczególną nadwrażliwością, aktualnie jest mnóstwo pochodnych witaminy C - równie skutecznych, stabilnych i efektywnych.

• Kwas askorbinowy zamknięty w liposomach.
• Tetraizopaltyminian askorbylu. Tłuszczowa, stabilna i doskonale tolerowana forma witaminy C. Nie wymaga kwaśnego pH, dzięki lipidowej formie, dobrze przenika przez naskórek, bez uszkadzania naturalnej bariery. Dodatkowo dzięki rozpuszczalności w olejach, produkty z  jej udziałem mają dobre właściwości nawilżające i zmiękczające. CZYTAJ WIĘCEJ > O lekkiej recepturze z wykorzystaniem tłuszczowej, stabilnej formy witaminy C  
• Sól sodowa monofosforanu kwasu askorbinowego (SAP). Forma witaminy C rozpuszczalna w wodzie. Jest delikatniejsza i łagodniejsza w działaniu od kwasu l-askorbinowego, ale nie podrażnia skóry i nie wywołuje zaczerwienień. Kosmetyki z SAP mają naturalne pH. CZYTAJ WIĘCEJ > O serum AVA z acerolą z niedrażniącą i dobrze tolerowaną formą witaminy C 
• 3-0-Ethyl Ascorbic Acid. Nowa generacja stabilnej pochodnej witaminy C o działaniu wybielającym i promującym syntezę kolagenu. Wykazuje wyjątkowo silny efekt hamowania melanogenezy. Działa również jak kwas L-askorbinowy, zmniejszając przebarwienia i przeciwdziałając oksydacji. Kwas ethylascorbic miał najniższy toksyczny wpływ i szybkość utlenienia się w stosunku do innych form witaminy C oraz szeregu znanych pochodnych.  Reprezentuje sobą połączenie doskonałej stabilności oksydacyjnej z właściwościami przeciwstarzeniowymi, przeciwzapalnymi oraz antyoksydacyjnymi w stosunku do skóry. Można z użyciem tego surowca pozwolić sobie na nieco wyższe pH - w okolicach 4, a wiec odpowiedniej do codziennego stosowania. 

Produkty bogate w siarkę i węgiel aktywny. Składniki te leczą skórę, detoksykują, pochłaniają szkodliwe związki, a także przyspieszają gojenie i likwidują trądzik.
Błoto termalne z siarką. Błoto wspaniale leczy skórę - usuwa podskórne niedoskonałości, leczy zmiany ropne, rozjaśnia przebarwienia, dodatkowo wpływa pozytywnie na kondycję naskórka i delikatnie złuszcza. CZYTAJ WIĘCEJ > O błotach termalnych z mazideł
Żel Sulphur Zdrój siarczkowy. Lekki, żelowy preparat z wysoką zawartością naturalnej siarki. Wspaniale regeneruje skórę, koi, łagodzi, delikatnie nawilża. Nie zapycha porów. Z powodzeniem może zastąpić kremy dla cery tłustej. Ma doskonałe walory kondycjonujące i lecznicze.
Węgiel aktywny ma wręcz magiczne właściwości. Wspaniale oczyszcza, detoksykuje, usuwa podskórne grudki i zasusza stany zapalne. Jest niezastąpiony w pielęgnacji skóry zanieczyszczonej, podatnej na trądzik.Sekret węgla aktywnego polega na jego ogromnej zdolności do wiązania różnych substancji (adsorpcja), w tym i toksycznych : szkodliwych kwasów, zanieczyszczeń, a nawet trucizn. W ramach ciekawostki nadmienię, iż węgiel aktywny był i nadal jest powszechnie stosowany w plemionach afrykańskich, jako substancja silnie odkażająca, przyspieszająca gojenie i odtruwająca. Węglem aktywnym leczono nie tylko trudno gojące się zmiany, ale także zakażenia, niebezpieczne ukąszenia przez owady, płazy i gady.  CZYTAJ WIĘCEJ > O węglu aktywnym i zastosowaniu w pielęgnacji  

Nietolerancja kwasów jest coraz częstszym zjawiskiem, wynika z alergii, długiej drogi leczenia, złego stosowania kwasów. Aby temu zapobiec, warto skorzystać z porady od specjalisty, obeznać się z tematem, nie robić niczego na własną rękę, jeśli nie jesteś do końca pewny tego co robisz. Nawet ogólnodostępne produkty mogą zaszkodzić, dlatego zawsze obserwuj stan swojej cery i nie pozwalaj na nasilanie stanu zapalnego, to prowadzi tylko do pogorszenia skóry.


Pozdrawiam serdecznie,
Ewa